Прихожая, которая началась с маяков и закончилась плиткой

Ремонт в пристройке продолжается. Прихожая комната — следующая на очереди после кухни. Стены уже оштукатурены, но штукатурка ещё сохнет, и ждать полного высыхания перед шпаклёвкой — терять время. Решение простое: пока стены набирают сухость, заняться полом. Уложить плитку сейчас, а когда придёт время шпаклевать — застелить готовое покрытие коробками от кухонного гарнитура. Их осталось с запасом, и выбрасывать жалко — пригодятся как защита.

Но прежде чем браться за плитку, нужно подготовить помещение: убрать маяки из стен, вырезать подрозетники, проложить штробу под электрический тёплый пол и разобраться с мелочами, которые обычно откладываются на потом.

Удаление штукатурных маяков: одноразовый материал с многоразовой ценой

Маяки после штукатурки нужно вынимать — оставлять их в стене рискованно, со временем могут дать ржавые пятна. Процедура несложная, но каждый раз немного обидная. Металлические направляющие выходят из штукатурки блестящими, кажется — бери и ставь заново. Но нет: после извлечения все они изогнутые, повторно использовать невозможно. А стоят маяки сейчас не так уж дёшево, так что получается чистый расходник.

Пластиковые маяки — альтернатива, о которой часто говорят. Теоретически их можно не вынимать, и коррозии они не дают. Но есть сомнения в жёсткости: при протягивании правилом пластик может прогибаться или отходить от ляпок. Практического опыта с ними пока нет, так что утверждать не берусь. Если кто-то работал с пластиковыми маяками на больших площадях — интересно было бы узнать результат.

Металлические маяки после извлечения отправляются в пакет — выкинуть в обычный мусор их нельзя, придётся вывозить на металл. Штробы, оставшиеся после демонтажа, заделываются штукатуркой. Комната после этого этапа заметно преображается и становится светлее.

Автономная система пожаротушения для электрощита

Электрощит — сердце всей электрики в доме. Собрать его, подписать линии, навести порядок — полдела. Вторая половина — позаботиться о безопасности на случай, когда рядом никого нет. Автономные устройства пожаротушения срабатывают от открытого пламени и гасят возгорание на ранней стадии без участия человека.

Такие устройства не требуют подключения к электросети и обслуживания. Устанавливаются за пару минут, работают минимум пять лет. Ложные срабатывания исключены — реакция только на пламя. Варианты исполнения рассчитаны на разный объём: от 2,5 до 5 кубометров. Компактные модели крепятся на двусторонний скотч — удобно для небольших пространств, где сверлить нечего и незачем.

Ставить такую защиту имеет смысл не только над щитком. Кухня, гардеробная с бытовой техникой, мастерская, гараж, баня — везде, где есть потенциальный источник возгорания и где человек бывает не постоянно.

Бывшая тёмная комната: начало нового этапа

Комната, которую раньше называли тёмной, теперь залита светом — окно больше не закрыто, стены расчищены. Ремонт здесь начинается с ванной комнаты, которая расположена в этом же помещении. Без неё двигаться дальше бессмысленно: сначала ванная, потом утепление потолка, потом всё остальное.

Первый шаг — освещение. На потолок крепится металлическая сетка (защита от грызунов, которая пригодится и под натяжной потолок), на стену — четыре поворотных светильника. Направляются вниз, дают достаточно света для работы и съёмки. Потом убираются остатки пенополистирола со стен. Раньше он закрывал мостик холода — стена промерзала, обои мокрели. Теперь утепление выполнено снаружи, и внутренний ППС больше не нужен.

Отдельная находка — под пенополистиролом обнаружилось старое окно, которое когда-то выходило из пристройки. Его закладывали кирпичом, и сейчас силуэт проёма всё ещё просматривается сквозь кладку.

Штукатурка для ванной: цементная, не гипсовая

Неочевидный момент, на котором можно серьёзно ошибиться. Гипсовая штукатурка во влажных помещениях не годится — она впитывает воду и со временем разрушается. Для ванной нужна цементная. К ней добавляется гидроизоляция, и подход к подготовке стен совсем другой. Кто привык работать с гипсовыми смесями, будет удивлён — цементная штукатурка ведёт себя иначе, сохнет дольше, наносится тяжелее. Но для мокрых зон альтернативы нет.

Ремонт кровли после ветра: мембрана и степлер

Сильные порывы ветра подорвали мембрану на крыше пристройки. Видимо, где-то один край был закреплён недостаточно — ветер подхватил его и начал отрывать дальше. Если не починить сразу, следующий порыв снимет всё полотно целиком.

Ремонт занял немного времени: степлер, скобы и прогонка по всему периметру крепления. Под оторванной мембраной — сухо, утеплитель не намок. Значит, в остальных местах гидроизоляция справляется. В перспективе крышу закроет мягкая черепица, но пока это в планах: нужно дождаться сухой погоды, купить материал и сделать водосточную систему.

Пескоструйная обработка прицепа: первый опыт

Прицеп после зимы преподнёс неприятный сюрприз. Снаружи всё выглядело нормально, но стоило приподнять раму — открылась картина: балка покрылась ржавчиной, амортизаторы потекли, сайлентблоки разрушились. И это при том, что зимой прицеп не эксплуатировался и соли не видел.

Пескоструйный аппарат лежал в гараже три года без дела. Настал момент его испытать. Первые впечатления — процесс увлекательный, результат впечатляющий, но без противогаза работать невозможно. Песок летит в лицо, забивается везде. Покупной мелкий песок чистит хуже, чем самостоятельно просеянный с более крупной фракцией. Вывод: либо менять сопло на меньшее, либо использовать песок покрупнее.

После пескоструя — голый чистый металл. Дальше грунтовка и эмаль три в одном жирным слоем. Параллельно приварены дополнительные гайки и крюки для стяжки груза — старые уши на раме вызывают сомнения в надёжности. Идеально не получилось, но от основной коррозии балка защищена, и на ближайший сезон этого хватит.

Электрический тёплый пол: монтаж, ошибки и проверка

В прихожей запланирован электрический тёплый пол. Мощность мата — 600 Вт, терморегулятор с датчиком температуры. Включаться будет редко и по расписанию: полкиловатта для небольшой прихожей — допустимая нагрузка, особенно если в перспективе подключат газ и основное отопление перестанет зависеть от электричества.

Главное преимущество электрического пола перед водяным — скорость нагрева. Водяной тёплый пол от электрокотла прогревается часа два минимум. Зато и остывает медленно. Электрический мат выходит на рабочую температуру за считанные минуты, но и тепло отдаёт быстро. Для прихожей, где нужен кратковременный комфорт, а не постоянный обогрев, — подходящий вариант.

Проверка перед укладкой

Обязательный этап — проверить мат до заливки. Если нагревательный кабель окажется бракованным после укладки плитки, вытащить его уже не получится. Мат подключается к терморегулятору по схеме: фаза и ноль на вход, нагревательный кабель в среднюю клемму, датчик температуры отдельно. После включения каждый участок кабеля должен прогреться равномерно. Если всё тёплое — цепь цела, можно монтировать.

Ошибка с датчиком температуры

Гофра под кабель была заложена заранее, но про датчик температуры забыли. Датчик должен лежать в отдельной гофре на уровне середины мата — иначе терморегулятор не сможет корректно измерять температуру пола. Засовывать два кабеля в одну гофру — плохая идея. Пришлось брать перфоратор и заново долбить штробу. Хорошо, что штукатурка ещё не успела набрать полную прочность — разбирать было легко.

Гофру с датчиком закрыли заглушкой, чтобы внутрь не попала вода и пыль. Если датчик когда-нибудь выйдет из строя, его можно будет вытащить и заменить через ту же гофру — не вскрывая пол.

Раскладка мата

По инструкции мат располагается в 10 см от стен. Дополнительный нюанс: мат не должен заходить на участки, где будет крепиться дверная коробка — там придётся сверлить, и повредить кабель нельзя. Мат оказался чуть длиннее, чем площадь прихожей, — лишний квадратный метр пришлось отрезать. Вместо 600 Вт потребление стало около 500. Отрезанный край тщательно пропаян, закрыт гильзой с герметиком и обмотан изолентой. Конец спрятан в штробу — в сухости и без контакта с водой.

Укладка напольной плитки в прихожей

Плитка — та же самая, что уложена на кухне. Осталось около двух квадратных метров, ещё пару квадратов докупили в строительном магазине. Выбор не самый очевидный для прихожей, но практика показала: плитка хорошо отмывается. На кухне её основательно испачкали во время ремонта, а после уборки она выглядит как новая. Износостойкость тоже на уровне.

Подготовка основания

Перед укладкой пол нужно привести в идеальное состояние. Последовательность такая:

  1. Убрать весь строительный мусор вручную.
  2. Пройтись воздуходувкой — она достанет пыль из углов и щелей, куда не добраться пылесосом.
  3. Зачистить наплывы и бугры болгаркой с металлической щёткой.
  4. Заделать штробы от маяков и отверстия, оставшиеся после демонтажа пенополистирола, кладочной смесью.
  5. Прогрунтовать всю поверхность — не на один раз, а минимум на два, особенно в местах штроб и заделок.

Один из маяков сидел в бетонной стяжке намертво. Пришлось доставать перфоратором — процесс долгий и мучительный. Но оставлять металл под плиткой не хотелось.

Процесс укладки

Клей — Плитонит с допуском для тёплого пола. После неудачного опыта с дешёвым клеем на другом участке — возвращаться к экономии желания нет. Хороший клей держит, не плывёт и прощает мелкие огрехи основания.

Укладка шла два дня. Первый день — основная площадь, до позднего вечера. Второй день — подрезка и оставшиеся три ряда. СВП (система выравнивания плитки) и клинья помогают держать плоскость и одинаковые швы. Плитки впритык не хватило — подрезка съедает больше материала, чем кажется при расчёте. Но в итоге уложилось всё, докупать не пришлось.

После укладки — минимум 2–4 часа без нагрузки, потом можно снимать клинья и ходить. Полноценная затирка швов и финальная уборка — уже в следующем этапе.

Герметизация швов на кухне: доделка, которая откладывалась

Параллельно с прихожей закрыли старый долг по кухне — герметизация стыков между плиткой и столешницей. Технология простая: обезжиривание, малярный скотч по обеим сторонам шва, нанесение силиконовой затирки ровным валиком. Никакого плинтуса — чёрная затирка совпадает с цветом швов на плитке и переходит на столешницу одной линией. Получается аккуратнее и проще в уходе.

Мелкие огрехи после нанесения легко убираются на следующее утро, пока силикон ещё поддаётся корректировке.

Электрощит: промежуточный этап

Уличный электрощит по-прежнему не закончен. Внутри большого распределительного шкафа появится ещё один — восьмимодульный. Изначально его покупали для дома, но в итоге на кухню поставили щит на 32 модуля, потому что электрики оказалось слишком много. Маленький щиток нашёл применение на улице — для уличных автоматов много модулей не нужно.

Полностью собрать щит пока не получается: не хватает кабелей, которые нужно провести понизу от дома до щитка. Но каркас готов, нижнее отверстие закроется крышкой после подключения всех линий.

Газ: долгий путь, который пора начинать

Подключение газа — главная цель на ближайшие год-полтора. Электричество обходится дорого, а тёплые полы, электрокотёл и бытовая техника потребляют прилично. Процесс подключения газа в частном доме долгий: документы, согласования, технические условия, проект, монтаж. Реалистичный срок — примерно год. Но начинать переписку с газовыми организациями нужно уже сейчас, иначе сроки растянутся ещё сильнее.

Что сделано за этот этап

  • Прихожая: удалены маяки, подготовлен пол, смонтирован электрический тёплый пол, уложена напольная плитка.
  • Бывшая тёмная комната: установлено освещение, убран ППС, прибита защитная сетка, подготовлена ванная к штукатурке.
  • Кровля: восстановлена мембрана после ветра.
  • Прицеп: пескоструйная обработка балки, антикоррозийная защита, установка крюков.
  • Кухня: загерметизированы швы между плиткой и столешницей.
  • Электрощит: частичная сборка, установка автономной пожарной защиты.

Впереди — шпаклёвка стен в прихожей, затирка плиточных швов, штукатурка ванной комнаты цементной смесью и начало работ по наклонной стене, которую давно пора переложить. Но стена саманная, и до мая трогать её рискованно — нужна сухая погода.